蜡染是我国西南众多民族民间流传的一种传统纺织印染手工艺，古称蜡缬，与绞缬（扎染）、灰缬（镂空印花）、夹缬（夹染）并称为古代四大印花技艺。
中国、埃及、印度以及马来群岛的爪哇岛（印尼），被公认为世界蜡染发源地。印尼或马来人把蜡染叫做Batik，日本人称为蜡缬染（亦称蜡染）。
蜡染工艺首先用蜡刀蘸熔蜡，绘图于布后以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案。
在浸染过程中，作为防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的冰纹，尤显蜡染神奇魅力。
蜡染制品图案丰富，色调素雅，风格独特，主要用于制作服装服饰和各种生活实用品，显得朴实大方、清新悦目。
蜡染今在布依、苗、瑶、仡佬等民族中仍甚流行。染布结构严谨，线条流畅，装饰趣味性强，具有鲜明的民族风格。
追溯历史，旧石器时代的山顶洞人，就开始使用矿物颜料来着色。我国大百科全书记载，早在公元前3000年，我们的祖先就已使用植物染料茜草、靛蓝、菘蓝、红花等进行着色。
据《二仪实录》记载，秦汉间已有染缬，六朝时开始流行；隋代宫廷特别喜爱这种手工艺品，并且出现特殊花样。
比文献记载还早的，有长沙战国楚墓出土一帧染缬模样的被面，花纹不详。晋代也有成品出土，图案为重叠斑花，也就是唐宋时代所谓玛瑙缬。可见蜡染在唐代尤为盛行，技术也成熟多了。
唐代蜡染分为单色染与复色染，复色染可以套色四、五种之多。后人可从宋徽宗摹张萱捣练图中的两位妇女的衣裳，及虢国夫人游春图中几个骑马人物的衣服，窥见唐代蜡染图案之豪华精美。
由于唐文化对于日本影响颇大，现奈良的正仓院还一直保存着各种唐代以来的中国工艺珍品，其中藏有一套蜡缬屏风，也是由遣唐使带回日本的。
蜡染自宋代以降开始衰退，而在同时期的南洋各地（尤其爪哇、苏门答腊等岛）却大为盛行。至今，印尼与马来人的日常衣服几乎都以蜡染布料制作。
现今的蜡染制品，已由原含功利内容的意念标记转化为用做欣赏的审美形式，人们在对这蓝白相间的幽远、神秘象征符号的联想与品评中，重新领悟并充实了它的内容。
当人们站在现代文明的角度去审视与评价这种传统艺术时，它实际上已超越了自身，作为艺术元素融入了现代文艺生活，实现了向新的文化氛围与审美境界的跨越，展示出全新的文化意义。
蜡染艺术经过悠久的历史发展过程，积累了丰富的创作经验，形成了独特的艺术风格，是极富民族特色的艺术奇葩。
蜡染图案以写实为基础。艺术语言质朴、天真、粗犷而有力；它的造形不受自然形象细节的约束，可进行大胆的创新和夸张，含有无穷的魅力。
图案纹样十分丰富，有几何形，也有自然形象，一般都来自生活或优美的传说故事，具有浓郁的地域民族色彩。
蜡染既是一门古老的艺术，又是年轻的、现代的艺术，它概括简练的造型，单纯明朗的色彩，夸张变形的装饰纹祥，适应了现代生活的需要，符合现代审美要求，有利于传承和发扬光大。
贵州安顺蜡染被誉为东方第一染，中国国家地理标志产品。安顺也被命名为中国蜡染之乡。
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